巴戎寺 高绵的微笑就是在笑你不懂得他为什么笑

　　在自然面前，人类恍若蝼蚁般微薄而渺小。在历史面前，我们也只能是无限接近而永远无法走进。那些过往的万般美好，原本与我们就是不相关的。而在后人的心里，我们也只是一个细胞的集群，一把逝去的尘埃罢了。

　　村妇忍不住紧紧握住皇帝的手，想着张爱玲说的“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，没有别的话可说，惟有轻轻地问一声：噢，你也在这里？”，心里又晕开了玫瑰紫般的幸福。

　　我不要你做尾生，我愿意主动放下女人的矜持制造一出借伞还伞的喜剧把你拥在怀里。

　　一路任由tutu载着我们穿梭在热带雨林里。蔚蓝的天空、炽烈的阳光、枝丫交错的灌木较着劲儿地四下里伸张，主干道两侧的树木却是笔直的，有小松鼠在路边草坪下跳跃嬉戏，一大家自驾车的游客便停下来，拿出面包逗它们玩儿，tutu开出老远，还能看到一只松鼠跳上了车头。

　　渐渐靠近吴哥城（Ankor Thom），城门上四面佛的微笑神秘而含蓄，两侧是威武的德瓦拉巴拉列队守卫，各自抱着一条那伽灵蛇（Naga），七头蛇首高高昂起，保护着这座千年的古城。

　　Naga早已肢体残缺，德瓦拉巴拉也是斑驳破裂而几无一个拥有完整的躯体。破败并非完全是自然所为，人力的破坏可能更为严重。由于历史的变迁和统治者宗教喜好的改变，印度教的地位渐渐被削弱，佛教势力越来越强大。宣扬和平和包容的教徒们却容不得任何异教的存在，他们砸烂塑像、摧毁浮雕，然后在敌人的哭泣中放声大笑。

　　当信仰遭遇政治，宗教便难以避免地被世俗化。

　　吴哥城也叫吴哥通城。“通”是大的意思，梵语中“吴哥”就是城市，所以吴哥通等同于大城市之意。高棉盛世时，首都吴哥占地15平方公里，人口多达百万，是当时世界上最为繁荣的城市之一。

　　同吴哥窟一样，吴哥城的设计也有着明显的宗教影子，它是小宇宙的象征，被主轴线分为四部分，中间的巴戎寺（Bayon）连接着尘世和天堂，是结束也是新生的结点。环绕的城墙代表围绕梅卢神山的大山，护城河是茫茫宇宙中的大海。古人对待住宅的严肃庄重态度令人叹为观止，房子在他们不仅是栖身之所，也是精神信仰的寄托。即便普通人，盖房子时也大多是会找风水先生来看看方位的。

　　相比之下，现代人在房屋决定权方面的缺失（尤其是中国人，买到房却无权拥有本该属于你的那片土地），足以说明我们生活得何等的无奈，头不顶天足不触地，我们成了被悬空的无根浮萍。

　　吴哥城里的主要遗迹包括巴戎寺（Bayon）、巴芳寺、癞王坛、非敏那卡寺、空中宫殿、斗象台、胜利门等。

　　巴戎寺是柬埔寨建筑艺术的代表。它建于1181年-1218年，历时37年，位于吴哥城的中心，距离各个城门的距离都是1.5公里。巴戎寺原名“耶输特拉芝里”，是“耶输跋摩山”的意思，象征高棉人想象中宇宙的中心——须弥山。古人修巴戎寺是出于信仰，把它当作升天的阶梯。今人却是因为“高棉的微笑”而对其心驰神往。

　　巴戎寺是一座没有围墙的寺院，基本建筑非常简单，只是一座三层塔，但是其内部却异常复杂，谜宫似的廊厅、通道、石阶相互交错、四通八达，更兼狭窄的过道、低矮的顶棚，行走其中，哪怕外面艳阳高照，里面依然阴暗潮湿。

　　第一层和第二层是方形廊厅，长达1200米的浮雕刻画了11000个人物。内层回廊主要为神话和宗教故事，而外层回廊则描述了众多的世俗生活场景。

　　整座建筑在第三层达到高潮：54座四面佛塔连绵耸立（四个面分别代表慈、悲、喜、舍），216张微笑的脸构成了一张巨大的无形的网，迷离而具体，亲近而疏远，永远走不进却又无法逃离。行走其中，任何一次抬头或转身，那佛就在你眼前，你永远都逃不出那暧昧的眼神。石头堆砌的脸斑驳而沧桑，前额宽大，眼睑下垂，大鼻子厚嘴唇，嘴角略微上翘，安详而悲戚，貌似宽容又似乎内含嘲讽。你问佛为什么笑佛自拈花不语，人家玩的就是玄虚，要的就是让你丈二和尚摸不着头脑，如此才能体现他的伟大。所以，放聪明点儿，要相信人人皆佛咱们自己更伟大。

　　可是站在四面佛前，村妇还是无数次忍不住伸手想去抚平挂在嘴角的那抹微笑，因为它让人感觉自己像个傻冒看不透想不开。忿忿不平的村妇忽然得出一个结论：若你想被人思念，那么就去挑战他。“高棉的微笑”让村妇变成了一个斗士从而继续被念念不忘。

　　巴戎寺的隔壁便是巴芳寺（Baphuon），它建于1050-1066年间，是历史上第三座吴哥城的中心，可悲的是它几乎已被破坏殆尽，加之巴戎寺对我们冲击太大，心力憔悴之下实难有所感悟。

　　从巴芳寺向北，即刻可到大象台。大象台是皇家举行庆典仪式的地方，也是政要们迎宾检阅之所，因为高台上刻满战象而得名。

　　在此碰到一个中国团，导游正在给大家讲述周达观的故事。他说当年元朝皇帝铁木儿派遣周达观出国考察访问真腊，周大人回国后详尽描述真腊之富裕，搞得皇帝老儿心中痒痒恨不能立马占有人家。但是周大人说了，真腊有大象，不仅巨大，而且皮厚刀枪不入，元军的马队是打不过人家的。

　　皇帝只得作罢。

　　这算周达观一功，帮助历史创造了中柬无战事的记录。还有一功也得表，虽说吴哥窟是法国人发现的，但是他用的攻略却是周达观整理的《真腊风土记》，这着实令手捧《lonely planet》的我们心感不安。

　　通过大象台可到王宫正门。按照高棉传统，只有神才能居住用砖石盖的房子，凡人包括国王都只能住木屋。因此，除了宫墙、石门和宫内的一座寺院遗址外，木质的王宫早已荡然无存。这残存的寺庙便是俗称的“空中宫殿”（Royal enclosure）。名为宫殿，实则是皇家祭祀的神庙。如今，它的台阶几乎坍塌殆尽，层次不明，耸入空中的飞檐上立着的神兽也是腿脚尽数毁去，修复者用来固定的钢筋裸露在空中，纤瘦而无力。绕到背面，在过去的台阶旁架了一个木梯子，斜度颇大，我们小心地爬了上去，上面是一堆碎石，四周的回廊处，门梁几乎全部歪斜倒塌。

　　观赏期间碰到一个和尚，冲着我们和善地微笑。皇帝执意要往那更为破败的最高处攀登，和尚也不阻拦，依然是笑容满面。

　　王宫院落中的参天大树遮天蔽日，地上落叶堆积，从树叶缝里漏下来的阳光把这一路弄得很是斑驳。几个小孩儿正在荡秋千，那天然的藤蔓植物倒真是完美的玩具。村妇忍不住跑了过去，孩子们帮忙稳住秋千，然后用力推开------此后，村妇同志又分别在崩密列等多处大玩秋千瑜伽。

　　出了王宫继续向北，就是癞王台。它高6米，据说是焚化高棉王室成员的露台。台阶基座雕满印度神祗，上有一尊石像，据说是第一代吴哥城的创建者耶输跋摩一世的肖像，因为他晚年得了麻风病，故有“癞王”之称。

　　从东门，也就是胜利门出吴哥城，不远就是周萨神庙和托玛龙神庙。周萨神庙由中国出资1000万元负责维修，此时已修葺完工。

　　我们进去的时候看到一位老婆婆，见我们来立马捧着香出来要我们施舍。

　　茶胶寺。茶胶寺原本是皇室的葬庙，由于修建者苏利耶跋摩一世驾崩而停工，成了一座永远的半成品。茶胶寺存在的最大的意义便是旁证了吴哥建筑工艺工序：先用石头堆砌出形状，最后才雕刻佛脸和浮雕。茶胶寺的台阶有半人多高，且陡峭无必，必须要手脚并用才可能爬上去。