山西平遥 双林寺。
双林寺离平遥古城不到十公里，也不用找什么车了，和客栈老板打个招呼，骑着他的大二八，挎着相机唱着歌吸着郊外的野霾悠然踏至。寺庙本身规模不大，外围一周夯土墙，上有箭垛，外观颇似一座小城堡，要不是路边大大的牌子写着双林寺，我还真不敢进来。进门，买票，10块钱，业界良心。整个寺院空荡荡的没几个人，更没什么声音，国内的寺院已难得让人有如此清净的感觉了，午后的阳光暖暖的斜照下来，一切都如此完美。
双林寺原名中都寺，始创于一千四百多年前的北齐，到了宋代取佛陀“双林入灭”之说改名双林寺。双林寺曾建有“七重楼阁，高可望省”，香火极盛，可惜毁于火灾。经过历代重修后，如今的庙宇已全为明代和清代建筑了。
这里以彩塑的佛像闻名于世，佛教人物造型精准，神态逼真，相互之间互有呼应，给人虽庄重严肃但并不脱离生活的感觉。佛像既然是宗教作品，就必然受到宗教的限制，而工匠们也力图冲破这种束缚，把他们心中的美好注入到作品中。当然，工匠造像也必须有根据，一是工匠们世代相传的模板，二是其他寺庙现成的塑像，三是佛教经典中的描述，最后第四则是生活中的真人。而工匠们接触最多的就是生活中的人物，这些各类人群的形象都可能被工匠直接或间接的塑入作品之中。
如今这些彩塑佛像大都斑驳褪色，信徒香客似乎也随着那些艳丽的色彩一去不返，《金刚经》中讲“无我相，无人相，无众生相。无寿者相。”凡所有相，皆虚妄罢了。一身彩色颜料，骨子里的本质仍旧是泥胎一尊，千百年前的鼎盛香火，如今却无人知晓。即使如此，何必再去想这些事情呢。
▲双林寺不大，三进的院落，但该有的却一个不少。
▲一进山门，就能看到四尊有如京剧武生亮相的金刚塑像。 每尊高三米，门两旁各两尊。目光均投向中间的参观者，这些彩塑佛像都使用黑琉璃做瞳孔，眼神光亮，好似 真人一般。▲四尊金刚都有高高隆起的胸肌...似乎蕴含着巨大的力量。▲手持金刚杵，横眉立目。▲威严的意思是，即使没衣装，别人也怕你~▲穿过天王殿后世一间间佛殿，双林寺的两千多座彩塑就隐藏在一间间的灰瓦砖墙里。▲颜色算保护的还好的。▲佛像底座边缘，已无头。▲应有的样子。▲不明白为什么总有人把钱扔到佛像里...拿钱砸佛，不怕天谴吗？▲已然损毁的头部，像僵尸。▲渡海观音，安详自若。▲修无可修。但韵律犹存。▲千手。
▲自在观音，左足耷在台下，右足翘在台上，右手还悠闲的架在膝盖上。“自在”的感觉显露无疑。▲双林寺最出名的一尊彩塑，也是我此行出发前唯一有所了解的一座塑像，韦驮像。 身披甲胄，昂首挺胸，国字脸英气逼人。
除了双眼用黑琉璃嵌成外，连甲胄上的兽头也是。
▲千佛殿有五百菩萨，共分六层，从地面直塑到屋顶。令人惊叹的是，这几千尊小菩萨，居然无一相同，各有各 的样貌、表情、衣着和职责。▲取材真实、抒发个性是明代彩塑的特点。双林寺彩塑中有一组十八罗汉群雕，在有限的特定空间内给罗汉群体 安排了生动的戏剧动作和真实的心态表情。 十八罗汉中有唯二的两位汉人罗汉，一曰降龙，一曰伏虎。像极了两位朋友。上图为降龙罗汉。
▲伏虎罗汉。▲北方干燥，要多吃水果。手都破皮了。
▲游人稀少。▲山门紧闭，要参观，走小门，门票10块。比平遥那动辄百八十要值得多。▲反正只要能烧香，只要能求愿，在小的庙也是一级行政单位。有求必应。
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